ID | suits_man
作者| 曾泽辰
一度作为国人的标准着装，中山装统治中国男性衣柜一个时代，尽管如今逐步式微，但对吾国吾民影响仍不可小觑。
同时它可能也是世界上谣言最多的现代男性服饰之一，诸多以讹传讹之说让人多少有些不吐不快。
谣言
其实中山装几乎没有中国传统服装的影子，无论结构还是剪裁体系都是西方产物。
虽然中山装的准确起源已不可考：一说孙中山旅日期间以日本学生制服（也有说是日本军服）为灵感托上海裁缝所制；一说在广州时以南洋华人所穿上衣为蓝本请广东裁缝所作。
日式诘襟（学生服）
但是这些服装追本溯源都是欧洲军服。
可能有很多人喜欢拿立领说事，认为立领是中国服装文化特有的符号，某些品牌也打出诸如“中华立领”的旗号招徕顾客，这种说法当然是站不住脚的。
立领只是一种常见元素，古今中外皆有，中山装在海外诸国还有不少立领的兄弟姐妹：
苏俄立领上衣，这种闭领上装也算得上是历史悠久，沙俄末期被广泛作为公务员，教师的制服，一般配马裤马靴，还得配顶军便帽。
朝鲜的“人民服”
印度的尼赫鲁夹克
再讲一个流传更广的，相信很多人都看到过下面的说法：
上面这些话不陌生吧，然而事实上这些元素对应的所谓政治含义完全是后人凭空想象出来的。这些牵强附会流毒甚广，甚至还登上了某些版本的教材。
这种谣言衍生出了一种刻板印象，即中山装的任何元素都有着非凡的意义，不可改变，我管这叫做“原教旨中山装派”。而实际上呢，从诞生之日起中山装一直都在改：
原始中山装
原始的中山装，基本形制是：立翻领、四个有笔架形袋盖的贴袋、袋盖上有纽扣，前门襟有七粒纽扣、袖口有三粒扣、背部有腰带和开衩。（据说裤子配表袋，户外军便服的意味很强）
1920年代之后较流行的样式
自20世纪20年代以后，中山装虽然在款式上有个别的变动，主要的改动是把七粒扣改为五粒扣；后背取消腰带、开衩；上口袋有褶裥式的贴袋改为平贴袋。
新中国建立后，中山装变得日常化，不再保留非常硬的领座，整体更宽松保障各种工作和长时间穿着的舒适；
总设计师的中山装基本形制继承之前的元素，能够看出面料和结构都更软，第一次在胸前看到了省道，适当收腰改善了视觉效果。
改开之后中山装保留了开省的制作方式，只是面料越来越细腻精致，光泽更好，领座硬挺，露出一线白衬衫的穿法也更像最初的中山装。
随着”国服”之说被反复提及，正装性和礼服性被强调出来，中山装慢慢退出了日常生活。
近年大大外访时采用立领暗门襟礼服，可以说是中山装的进一步正装化的体现，而且搭配法袖衬衫和口袋巾，可以看出中西合璧，文化融合的设计思路。
其实服饰本就随着使用场景不断变化，知道规则，更要了解规则。
困境
为什么今天没人穿中山装了？
很多人的答案是诸如时代变了，中山装成为了保守者或是老农民的象征云云，我想来想去，有一些自己的理解：
1、传统中山装本身就有一定的缺陷，作为从制服中脱胎而生的产物，主要服装元素譬如闭合的立翻领，四口袋都设计得过于正式，不像一般西服有胸口V区与口袋可以进行适当的变化和装饰。
再加上版型与剪裁都向正装靠拢，料子更精致，造成一种特别正式的搭配——只能上下同面料全套穿着中山装，一旦像布雷泽一样上下不同色或是用粗面料制作就与其既定的“国服，礼服”印象有冲突。
要是想像穿西装一样解开风纪扣或者把扣子全打开耍帅则只会显得猥琐。
一旦你穿一套风纪扣扣死的全套中山装进行日常活动，一股浓郁的违和感扑面而来，在服装日益生活化的今天，这很有可能会引发围观……
其实类似元素的游猎夹克抛弃了正装化剪裁，保留了大量休闲元素，同时多采用粗面料制作，日常和休闲的感觉就强调出来了。
2、即使将中山装当作礼服，国内高品质的中山装生产厂家本就随着业态的变更逐步消失。
现有大陆中山装版型普遍糟糕，衣服肥大，袖子过长，没有腰身，这也是很多人不愿意穿中山装的原因：穿着不好看，那还穿来干嘛？
常凯申老照片，当时中山装是有明显的收腰的
而更加要命的是领型。作为闭领外套，领型之于中山装就像脸之于人，前文说过新中国中山装取消了领座，日后大量中山装按照这种方法制作，无领座，领尖过于宽大加上缺少风纪扣约束出来的就是这种糟糕的效果。
而一旦领座足够高，领尖长度合适，加上风纪扣支撑，领子闭合得紧便会形成漂亮的形状。然而很不幸，这种类型现在基本绝迹了。
后话
以前有人问过我：有没有办法把中山装穿进日常生活中去？
自己也一直在断断续续的思考，最后得出的结论是“改良”二字。在服装日益休闲化随意化的今天，既然传统中山装那么难拿捏，那就不要给自己出难题，做一些变化没什么不好。
比如这件改良后的中山装，正式度就降低了很多
我想，如果把面料换成适宜单穿的偏粗料（比如深蓝色的FRESCO），再减轻衣服结构中山装，换上一些休闲细节（切弧形下摆，贴袋等等），配立领衬衣当个布雷泽单穿也是极好的，敞开扣子也有一番风流。
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